Vyřazení blikání čínských přídavných světel

Návod je koncipován tak, aby úpravu zvládnul i průměrně zručný biker, co umí držet v ruce pájku.

Čínské FogLamp – mlhovky s třemi režimy svícení 100% – 50% – stroboskop vás budou bavit nejdéle do první STK nebo kontroly policajty na silnici. Každé nové vypnutí a zapnutí způsobuje posun v režimu o krok dále a pořád dokolečka. Časové intervaly někdy způsobí, že se režimy nepřepnou stejně a každá lampa pak svítí v jiném režimu. Návod je určen pro ty lucerničky, co nemají 8pinový šváb na ovládání (kde se klemovaly dva vývody nebo se vyloupnul ven), ale je pro 6pinový šváb.  Jako „šváb“ je označený černý mimniaturní integrovaný obvod s 2×3 nebo 2×4 nožičky – viz poslední obrázek.

Požadavek na úpravu byl „stále 100%“, nicméně lze docílit i stavu, kdy fungují původní funkce a přitom lze bezpečně rozsvítit vždy na 100%. Jak to funguje?  Prakticky ve všech modelech je nějaký elektrolytický kondenzátor, který tvoří nějakou časovou konstantu vybíjením a určuje tedy čas, kdy je řídící obvod nastartován znovu od výchozího bodu…tedy na 100% světla (to je to co potřebujeme).

Postup je jednoduchý – odšroubovat horní stříbrnou objímku a sundat lupu…uvidíš elektroniku. Na desce elektroniky uvidíš elektrolytický kondenzátor 10uF (černý váleček asi 5mm v průměru se dvěma vývody). Když lampu vypnu a nechám cca 1min bez napájení, kondenzátor se vybije a paměť posledního módu se nastaví na počátek (100%). Proto je potřeba to vybíjení urychlit. Paralelně k tomuto kondenzátoru se připájí odpor o velikosti 8k2 – 22kOhm, jeho velikost je potřeba vyzkoušet, obvykle vyhovuje hodnota kolem 12kOhm (na obrázku jsou sice 10kOhm paralelně = 5kOhm, ale hodnota není příliš kritická – vyzkoušet). Odpor lze koupit v každé prodejně s elektrosoučástkami (např. GMelectronic, GES, KEL apod), případně vyžebrat v nějaké opravně TV, nebo vybrat z nějakého starého rádia/TV.

Je docela úsměvné, jak udávají výkon těch světel 125W a světelný tok 3000lm Kamarád vývojář to ve fabrice změřil a říká, že výkon je cca 3W a světelný tok asi 450lm. I při těch 3W se to docela dost hřeje, proto ta LED musí být na chladiči (hliníkové pouzdro + klec). Na 10W by to chlazení muselo vypadat jinak…

Varianta světýlek s venkovním světelným kroužkem AngelEyes

Tato  světýlka mi poslal Jiří Kudla na naučení korektního chování před orgány.
Stav: Světýlko má třídrátový napájecí kablík, černý je mínus, červený rozsvítí hlavní světlo+modrou obroučku kolem+červenou diodu vevnitř (ta ale není v bílém světle vidět), žlutý drát rozsvítí jen modrou obroučku (AngelEyes) a vevnitř červenou diodu, co svítí někam šejdrem bokem. S ohledem na platnou legislativu je modrá obroučka spíše průserová záležitost. Nemluvě o tom, že tou obroučkou je zajištěna čočka, aby nevypadla z pouzdra.

Zvláštní je ale to, že dráty z té obroučky mají cca 5cm a vstupují dírkou do pouzdra světla (viz foto). Obroučkou tím pádem nejde šroubovat a prostě se musí násilím vzít přes závity.
Těsnost pouzdra je pofiderní, doporučuju rozebrat a přední část dotěsnit lukoprénem nebo nějakým sanitárním silikonem. Jinak hrozí vsakování vody dovnitř a korozivní destrukce elektroniky.

MOJE DOPORUČENÍ : vykašlat se na AngelEyes a koupit ta jednodušší světla bez té obroučky 

Jinak k tomu režimu blikání: Jak s předchozími typy-je potřeba připojit paralelní odpor cca 15kOhm k elektrolytickému kondenzátoru, který zajišťuje udržení posledního stavu zapnutí. V tomto konkrétním modelu nebyl kondenzátor s drátovými axiálními vývody (na jedné straně válečku), ale miniaturní 4,7uF stříbrný váleček pájený přímo na desku. Připájení odporu je náročnější, protože vývody jsou dost maličké. Možná by bylo pohodlnější vyměnit kondenzátor za stejnou hodnotu ale s axiálními drátovými vývody.

Systém se pak po úpravě chová tak, že
– pokud zapnu-vypnu-4s pauza-zapnu …rozsvítí se opět 100% – to je ten režim při silniční kontrole
– pokud zapnu -vypnu-zapnu-vypnu-zapnu s minimální pauzou, střídám režim 100%-50%-Strobo-100%-50%-Strobo-100% atd. atd.
kam připojit ten odpor? – mrkni na obrázek vlevo

Na posledním obrázku je vidět, jak vypadá starší typ světýlek s 8pinovým řídícím obvodem. U něj se zkratovaly dva vývody a světlo svítilo stále na 100%. Jiná varianta byla, že se šváb vyloupnul. Myslím, že se s tímto typem už nesetkáte.